GXMV DIY

Tuto de réparation :
http://earpick.wordpress.com/2006/10/10/junomania-how-to-fix-your-juno-106/

Très belle machine, mais fragile. Surtout les vcf/vco (les fameux 80017).
Ici la procédure de test :
http://www.analoguerenaissance.com/JUNOTEST/

JUNO-106 TEST PROCEDURE  :
‘IF’ your JUNO-106 has (a) broken VCF/VCA chip(s) or WAVE-GENERATOR chip(s), then this simple test procedure will show you which one(s) it is/are. Other problems with the circuitry around these chips is also possible, but in 95% of all cases, it will be one of them that causes the problems. This test is by no means final. Only an experienced synthesizer technician can perform the necessary tests to check what the exact problem is with you JUNO-106. If you see any errors or have an comments: please contact me on: , but do not ask me for synthesizer repair lessons. I simply do not have the time for that.

#ENTERING TEST MODE & INITIAL SETTINGS
-Hold KEY TRANSPOSE, turn on your JUNO-106 and release KEY TRANSPOSE.
*The display should now show ‘-_’. This means that your JUNO-106 is now in ‘test mode’.
-Turn on POLY 1 and POLY 2.
*Your JUNO-106 is now in ‘rotary’ mode. The display shows which voice is playing. Do following settings:
- RANGE to ‘8
- PWM: man -SQR & SAW: off
-VCA switch to ENV
-PORTAMENTO: off
-All sliders to 0 except:
-FREQ: 10
-KYBD: 10
-VCA: +5
-D: 10
-S: 5
-R: 2,5
#NOISE TEST:
-Set NOISE to 10.
-Play a few notes.
*You should hear noise from all voices.
*If you hear constant noise without playing a key, then you have one or more hanging VCA’s.
*If you hear no noise at all, then you have a dead noise generator. There is only one noise generator.
*If you have one or more voices without noise, then the VCA for that voice is dead.
-Set NOISE back to 0.

#WAVE FORM TEST:
-Turn on SQUARE.
-Play a few notes while playing with the PWM slider.
*You should hear sound from all voices and pwm should work too.
-Turn off SQUARE and turn on SAW.
-Play a few notes.
*You should hear sound from all voices.
-Turn off SAW and set SUB to 10:
-Play a few notes.
*You should hear sound from all voices.
*If any of the above failed for a voice (except the ones that already failed in the above noise test), then that voice has a broken wave generator chip.
*If you have a hanging note, then play some different notes with any wave form.
When the pitch of the hanging note changes, then the voice you last played has a broken VCA.
-Set SUB back to 0.

#FILTER TEST:
-Make sure SQUARE, SAW, SUB and NOISE are off.
-Set FREQ to 5.
-Set RES to 10.
-Play a few notes.
*You should hear sound from all voices.
*When playing 6 times the same note, you should hear 6 time ‘almost’ the same note.
*If you hear no sound from a voice or the pitch is ‘way’ off, then that voice has a broken VCF. If the pitch is a little off, then your JUNO-106 needs adjustment.
-Now play a bit with different RES settings. The sound should disappear for all voices at about the same RES level. If a voice still plays with a RES level far below the ones where the other voices stop, it means that this voice’s feedback VCA is hanging.

#CONCLUSION:
-WAVE-GENERATOR chips are the MC5534A IC. There are 3 in your JUNO-106. VOICE 1&2, 3&4 and 5&6 each share one. Except for the really old ones: These have 2 chips glued together, but these 2 can also be replace by a MC5534A. They are still available from ROLAND.
-VCF and VCA are in one combo chip: the A1QH80017A IC or the A1QH800170 IC for the really old ones. Identified by 80017A or 800170 stamp on the chip. These are really crap chips and are no longer available. There are 6 of them in your JUNO-106. One for each voice. Replace them with my D80017 modules. They sound exactly the same and are a lot more reliable than the original ones.

• Autre source :

“Pour les changer tu peux le faire toi même c’est pas compliqué tu ouvres ton juno et tu regardes à ta gauche, tu as ce que tu dois appeler la carte cpu qui est en fait la “modul board”. Tu dois avoir 9 gros

composants enrobés de résine noire.

Il y a 3 VCO et 6 VCA/VCF. Le premier en partant de la gauche est un VCA/VCF le deuxième un VCO. Tu verras qu’ils n’ont pas la même taille.Le VCO est plus petit que les VCA/VCF - repère maintenant les 6 VCA/VCF. Ensuite, suivant le numero des voix que tu as trouvé défaillantes, tu changes le composant en sachant que Roland les a numerotées de droite a gauche :

à droite CH1 et à gauche CH6.
pour etre plus clair :

IC3=CH6
IC5=CH5
IC7=CH4
IC9=CH3
IC11=CH2
IC13=CH1″

• Enfin, nous avons démonté un porte-pile CR2032 que l’on trouve sur des cartes mères d’ordinateurs et qui permettent de changer la batterie et surtout de ne pas avoir à souder/désouder chaque fois que la pile doit être changée :

http://www.hinzen.de/midi/juno-106/howto-03.html

Test des PCB commandés sur ebay : http://stores.ebay.fr/Nimo-e-store
J’ai par contre choisi de le construire en double mono.
Transformateurs toriques 2×22V 160VA + filtrage 2 x [ 4 x 12000µF ].
Condensateurs ELNA + AUDYNCAP + WIMA.
Résistances 1% couche métal 1/4W + 5W metal oxyde pour R10 (de sortie).

Écoute très satisfaisante avec une très bonne source : Philips CDR777 plutôt que la Playstation1 (SCPH 1002 un poil déçu sur ce coup - cela dit pour un lecteur à 40€, c’est bien!) sur des baffles de test Kenwood 25 ans d’âge - 3 voies - 89db de rendement - BP 50Hz à 20000Hz.

Un thérémin simple + un WSG simplifié aussi ( http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_theremin_004.html + http://www.musicfromouterspace.com/analogsynth/YOUR_FIRST_SYNTH/YOUR_FIRST_SYNTH.html )

Inox poli, noyer, plexiglass blanc opaque et aluminium.

Trop impatient, je n’ai pas attendu de faire une jolie “caisse” pour y loger mon Thérémine . Alors, c’est un peu précipité, mais ça y est, ça fonctionne.

Difficile à calibrer (je n’ai pas encore assez de débattement à l’antenne de volume) et débugger, le cas échéant : j’avais un oscillateur (L4) qui était HS!,
il semble bien que ce soit difficile à pratiquer aussi.
Vous trouverez dans le mini player de bas de page les early-tech-tests enregistrés avec mon preamp + micro electret +md.

Des photos pendant la construction de ma première “vraie enclosure” DIY, pour changer la finalement banale boîte à cigares. Ca m’a permis de disséquer (et surtout comprendre point par point mon WSG et son fonctionnement!) le schéma de principe et de réorganiser tous les potards par la même occasion.

http://diy.gxmv.fr/WSGXMV_plan_potards.pdf

http://diy.gxmv.fr/WSGXMV_gribouillages.pdf

Des détails :

• tôle de 2mm d’acier (ooops : perçage, mise en forme, c’est pas du gâteau, mais j’aime bien la difficulté, et surtout, je l’avais sous la main!),peinture à la bombe : noir mat + vernis satiné.

• les “joues” sont en aluminium (pièces récupérées déjà en forme excepté le pan coupé de l’arrière), je les ai brossées et vernies(satiné) à la bombe. Ce sont elles qui m’ont soufflé le dessin de la-dite boîte.

• le dessous est en plexi opaque blanc rétro éclairé par 8 leds U.V. (j’avais absolument besoin d’un détecteur de faux billets ?!) Le thermo-formage n’est pas de la rigolade, appliquez-vous plus que moi pour un résultat propre (moule et contre-moule de rigueur je pense).

• la “barre de bois” est en noyer vernis dans lequel j’ai incrusté en force un bout de plexi transparent (une face coloriée en bleu avec un feutre pour CD) rétro-éclairé par une led blanche puissante.

1635g au final, ça fait plaisir !
Promis, il y aura bientôt 3 vraies photos pour mieux se rendre compte des finitions.

C’est intéressant et très facile de fabriquer ses propres Jack 6.35mm.
J’en ai fait 3 pour le moment avec du câble Warwick (toujours de chez banzaieffects.com comme les jacks mâles sauf pour les dorés, de récup.).
J’avais noté 2 manières de faire (tutos web), j’ai donc testé :

• la première, garder TOUS les brins du blindage : sonorité tranchante, claire et distincte dans les aigus. Spectre sonore “large”
• la seconde, ne garder que l’équivalent de la quantité de cuivre du brin central (en volume) pour les brins du blindage (en gros ne torsader que la moitié des brins du blindage, et couper le reste)  : sonorité beaucoup plus ronde, moins tranchante, moins précise dans les aigus, conviendrait sans doute bien pour certaines basses, mais pas envisageable pour une guitare. Par contre ça va pas mal avec mon WSG.
Spectre sonore plus étriqué, écrêté.

De toute façon, il faut tester, le reste est affaire de goûts.

cables jack 6.35 mm

Printed Circuit Board :
plaque d’epoxy recouverte de cuivre que l’on va “imprimer” puis “graver”.
C’est à dire créer des zones de cuivre protégées contre l’action d’un acide (le perchlorure de fer) qui enlèvera le reste pour ne laisser que le dessin du circuit initial.

J’utilise le papier Press’N Peel qui, une fois imprimé au laser (du côté poreux), a la particularité de servir de transfert. Pas d’insolation UV donc, ce qui signifie qu’on aura enlevé la couche sensible au préalable à l’acétone.

Suivre la procédure décrite au lien précédent et graver (etcher in english) dans du perchlorure de fer. (acheté en granule sur banzaieffects.com : 1L25 d’eau chaude mélangé à tout le sachet reçu, d’environ 1kg je crois)

Pas de difficulté particulière. L’exemple qui suit illustre la création du “double” PCB de ma “double pédale” d’effet disto + delay ainsi que 2 petites disto : la MXR disto+ .

J’ai choisi de loger dans une boîte que je possédais (la nécessité fait loi) 2 pédales d’effet, chaînables, ce qui signifie que la sortie de l’un va à l’entrée de l’autre. Les effets se cumulent donc.

J’envisageais de les utiliser avec mon WSG, j’ai choisi cette combinaison au jugé, et j’en suis satisfait après coup, tant mieux.

Sur la droite du site, vous trouverez des liens complémentaires à ceux qui m’ont permis de créer ces effets en partant de Zéro :
Tonepad & General Guitar Gadgets

Quelques détails :
la distortion est un clone de Big Muff Pi d’Electro Harmonix; j’ai mis des sockets pour les 4 transistors ainsi que pour les 4 diodes au germanium, ce qui m’a permis de tester différentes combinaisons pour avoir le meilleur rapport gain/bruit (des transistors et diodes), pour disposer aussi d’un son unique.

De plus, j’ai laissé à l’intérieur 4 autres diodes et 4 transistors différents qui me permettent de changer de configuration à souhait.

• Sets de transistors : les quatre BC748 de remplacement ont moins de gain mais sont beaucoup plus “crunchy” que les deux 2n5089 + deux BC549 et qui sont en place actuellement)
• Sets de diodes : initialement quatre 1N914, j’ai je crois une 1N914B +une 1N4148 +  deux diodes au germanium récupérées dans un lot achetés sur ebay, dont je ne connais pas le type exact.

Iki m’a donné son ancien clavier midi qui a bien servi en live ( www.dualloop.com ). Ce clavier avait donc 3 potards cassés, manquait aussi les 3 knobs (boutons de pot.) et un pcb était amoché. Plus pas mal de poussière !

J’ai donc remplacé les potentiomètres (50k lin me semble-t-il, de marque Alpha achetés sur banzaieffects.com) et ajouté les knobs manquants (achetés via ebay à Hong Kong) après l’avoir lustré et repeint.

Merci Bobo !

Kit commandé en ligne le 13 08 2008…

Reçu le 23 08 ! En même temps que le reste de mes commandes concernant la réalisation de 3 pédales d’effet, va falloir me libérer du temps pour oeuvrer maintenant. :d

Bon pour le moment le pcb est peuplé.

Theremax de Paia pcb soudé

Manque encore à connecter tous les potards et éléments du panneau avant. Pour cela, j’attends de réaliser le boîtier (projet d’”enclosure” en noyer + inox + alu).

Planches de Noyer brut

Un kit très facile à réaliser : le WSG de Music From Outer Space :
http://www.musicfromouterspace.com/analogsynth/YOUR_FIRST_SYNTH/WSG_Reborn/WEIRDSOUNDGENERATORREBORN.html

1. Acheter le kit, et …

2. Le monter.

C’est vraiment pas beaucoup plus compliqué que ça
Attention, comme d’habitude, à bien vérifier le cablage et la qualité des soudures est bien sûr importante.

Le plus rigolo, c’est de trouver et d’adapter une boîte à votre goût.

Quelques extraits :
bounce wsg clear

bounce wsg disto

disto_delay_wsg_i

disto_delay_wsg_ii

disto_delay_wsg_iii

disto_delay_wsg_iv